第一节女装人体知识

服装是为人穿用的，人体是服装结构设计的依据。因此，在学习服装结构设计之前，要学习相关的人体知识。人体是复杂而不规则的形体，每个人都有差异，千姿百态。但是对于服装结构设计来说，服装与人体之间是有空隙的，同时服装又有修饰人体和美化人体的功能。服装并不是要完全符合人体，而是在符合人体重要部位及特征的情况下，有些部位的尺寸可以人为地控制和调整加以美化。这就简化了研究人体及服装结构的复杂程度。人们可以通过对人体共性特征的研究，利用标准人体形态进行分析，从中找出具有普遍性的尺寸及变化规律。对于非标准的特殊体型，可以在标准人体板型的基础上加以修正。一、人体比例服装结构设计中，制板师时刻要与人体各部位尺寸打交道，因此掌握人体比例及各部位尺寸关系是非常必要的。服装结构设计中的人体比例与服装款式设计效果图中的人体比例不同。效果图中人体比例一般采用8头身甚至9头身，它们是被夸张和美化的比例，身高在180cm的女体才能接近这个比例。服装模特的身高比例接近8头身比例，但实际生活中这种身高的女性较少见。服装结构设计中的人体比例是实际人体比例。对于不同的国家和地区，人体比例也不同。我国成年女子身高按国家标准号型统计，在160~165cm的超过60%。身高与头长的比例一般在6.8-7.2之间。本书以 GB / T 1335-1997。

160/84 A型女子标准中间体为例，来分析女体身高方向的比例关系，见图1-1和表1-1～表1-3。二、人体形态及特征从微观角度观察人体形态，每个人都不一样。而服装用人体的研究，只需从宏观角度去思考和分类，没有太过细分的必要。根据人体活动的需要，服装与人体间有一定的松量，除特殊用途的服装外，一般都不会紧包人体，这就提供了忽略人体细微差异的可能。同时服装本身又有美化和修正人体的功能，即服装的尺寸和造型并非完全按照实际人体形态来设计和制作。从另一个方面来分析，服装在人体上有许多位置是与人体紧密接触的。例如：肩部，是承受服装重量的主要部位，则肩部为受力点或受力面；这样的部位还有胸高点、肩胛骨凸点、小腹凸点、两侧胯最宽处、臀凸点等，都是女体曲线的凸出部位，一般情况下都是与服装接触的。虽然服装有一定的松量，但这些松量都分布在以上各凸点以外的其他位置，也就是说，即使很宽松的服装穿在人体上，人体的肩部、胸部、肩胛骨等部位仍然是与服装接触的，小腹凸点、臀凸点视具体服装的松量和造型与服装接触可能相对稍松些，但在一般情况下也是接触的。这些接触部位

图1-1成年女体主要部位与头长比例关系图注图中身高与头长比例为7，即7头身比例。比例计算值与国标尺寸存在少量偏差，但不影响应用。表1-1160/84A号型成年女体主要部位控制尺寸单位： cm

部位

身高160，后背长38，立档深24.5，胸围84，颈椎点高136，全臂长50.5，总肩宽39.4，腰围68，坐姿颈椎点高62.5，腰围高98，颈围33.6，臀围90，

服装结构原理与原型工业制板费1-2成年女体主要部位与头长的比例位置关系（对照图1-1)游花谈明

头顶骨：与上起点一线平

下颌骨：与第一头高2线平

第七颈椎点（后领中心点）：第一头高2线，向下1.5~2cm

侧颈点，第一头高2线向下约1/6头高（3.5～4cm)，比后领中心点约低1.5cm。

劳联合点（前额中心点）第一头高2，线向下约1/3头高（7-8cm)

肩点

第一头高2线向下约1/3头高，与锁骨联合点等高。

胸高点（胸国线所在位置）与第二头高③线平

腰围线，第三头高④线向上的约1/4头高处

肘线，与腰围线平，

臀围线，第三头高④线与第四头高⑤我的1/2处线的。

处腿根围线（横档线）第四头高5线向上约1/5头处